Натуральные волокна животного происхождения. Волокна животного происхождения. по химии на тему

В данной теме рассматриваются вопросы, связанные с особенностями строения, получения и свойств различных видов волокон, а также влиянием указанных факторов на свойства готовых текстиль-ных материалов.Основным веществом, составляющим все натуральные волокна растительного происхождения и наиболее распространенные химические волокна, получаемые на базе растительного сырья (вискозное, ацетатное, медно-аммиачное и др.), является природный полимер целлюлоза. Из существующих видов целлюлозных волокон наиболее распространенными для производства одежды являются хлопковые и льняные волокна.
Волокна растительного происхождения
Хлопковое волокно. Из истории хлопка и хлопководства.
Хлопок – одно из древнейших прядильных волокон. Первые изделия из хлопка были найдены в Мексике, и сделаны они были еще в VI в. до н.э. Также археологи находили семена хлопка в Пакистане и Индии, которым оказалось более 9 тыс. лет. В древности его называли «древесной шерстью». Согласно индийским легендам хлопчатник считался подарком небес, ведь именно здесь, на берегах Инда, начали выращивать и развивать хлопковую культуру. Индийцы верили, что из этих нежных нитей созданы постели богов, ночуя на которых боги становились добрее и милосерднее. Индийцы ткали хлопчатобумажные ткани, и ценилось такое полотно достаточно высоко. Индия продавала ткани арабам и грекам, о чем свидетельствуют многие исторические издания.
Распространению хлопка на Запад способствовали завоевательные походы Александра Македонского. Однако он довольно медленно распространялся по миру. Сначала эта культура проникла в Китай, и там ее знали за 2,5 тыс. лет до н.э., но использовали в основном как декоративное растение. И лишь с XIII в., после завоевания Китая монголо-татарами, хлопкоткачество укрепило свои позиции. Известно, что по Великому шелковому пути возили не только шелковые, но и хлопчатобумажные ткани, а также хлопок, хлопчатобумажную пряжу и красители для тканей. Важную роль в распространении хлопка в Европе в XI–XII вв. сыграли крестовые походы западноевропейских феодалов на Ближний Восток. Технология производства хлопка получила распространение в Италии, а затем через Швейцарию пришла в Германию, далее в Саксонию, Францию и Англию. На Руси хло-
пок стал известен в середине XV века благодаря торговым связямс Бухарой, Самаркандом и другими городами Средней Азии. Во второй половине XVII в., при царе Алексее Михайловиче, была предпринята попытка разводить хлопок под Москвой, но она потерпела полный провал. Первым в России в 20-е годы XVIII в. хлопчатобумажные ткани стал производить обрусевший голландец Аван Тамес. В конце XVIII в. хлопчатобумажное (ситцевое) производство зарождается в центральных районах России – Ивановской, Тверской, Владимирской и Мо-
сковской областях. В итоге ожесточенной конкуренции с исконно русским льном хлопчатобумажные ткани заняли лидирующие положение в производстве тканей из натуральных волокон.
Получение, строение и химический состав хлопковых волокон.
Хлопок – волокно семенного происхождения, растущее на поверхности семян растения хлопчатника из семейства мальвовых (рис. 1.3).

Известно более 40 ботанических видов хлопчатника, которые различа-ются по урожайности, скороспелости и качеству волокна. Культивиру-
ется 2 вида – волосистый (средневолокнистый) и барбадосский (тон-
коволокнистый) хлопчатник. Основными хлопководческими районами
(странами) являются: Индия, Египет, Китай, США, Средняя Азия, Закавказье и юг Украины.
Основным полимером хлопка является – целлюлоза (96%); кроме нее волокна имеют в своем составе небольшое количествонизкомолекулярных фракций целлюлозы (1,5 %), жиры и воски
(около 1 %) и др.
Строение волокон зависит от степени их зрелости. Волокна хлопка делят
на: совершенно незрелые, незрелые, недозрелые, зрелые и перезрелые (рис. 1.4.) Под микроскопом незрелые волокна хлопка – сплющенные, лентовидные, с тонкими стенками и широким каналом внутри. По мере созревания волокон в их стенках откладывается целлюлоза, и толщина стенок увеличивается, канал становится уже, волокно приобретает извитость. Толщина стенок и степень извитости оказывают влияние на его качество. Незрелые тон костенные волокна имеют вид плоских или свернутых ленто чек, обладают малой прочностью, низкой эластичностью, плохо окрашиваются. Зрелые волокна хлопка в продольном виде представляют собой сплющенные трубочки с характерной спиральной извитостью, что
объясняет высокую ценность хлопка как прядильного материала.

Перезрелые волокна имеют цилиндрическую форму и узкий канал внутри. Канал в волокнах хлопка открыт с одной стороны. Перезрелые волокна имеют толстые стенки, повышенную прочность, прямую (не извитую) форму и сравнительно большую жесткость. Ни те, ни другие волокна к текстильной переработке непригодны. По степе ни зрелости, которая оценивается исходя из соотношения наружного и внутреннего диаметров волокна, хлопковые волокна подразделяются на 11 групп:
от 0 (незрелое волокно) до 5 (предельно зрелое волокно) с интервалом 0,5. Наиболее пригодны для изготовления текстильных материалов волокна со степенью зрелости 2,5–3,5.

В поперечном срезе волокна имеют бобовидную, иногда округлую форму с каналом посередине (рис. 1.5), который открыт с одного конца, что влияет на способность легко смачиваться и набухать изнутри, превосходя по этому показателю лубяные волокна. Наряду с этим, не смотря на небольшую массу хлопковое волокно, имеет развитую поверхность, что обусловливает положительное адсорбционное свойство хлопка. Волокна хлопка легко сцепляются между собой, распрямляются при вытягивании и хорошо поддаются закручиванию. Благодаря этим свойствам хлопок, появившийся в Европе позднее других волокон (льняных и пеньковых), очень быстро завоевал себе главенствующее положение в текстильном производстве.

Волокна хлопка вместе с семенами называются хлопком – сырцом. 1/3 массы хлопка-сырца составляют волокна, 2/3 – семена. Семена хлопка содержат до 15 % хлопкового масла, которое используют в пищевой
промышленности.
Собранный с кустов хлопчатника хлопок-сырец поступает на первичную обработку, включающую в себя следующие операции:
предварительную очистку хлопка – сырца от частиц листьев, коробочек и веток на машинах чистителях;
отделение волокон от семян на волокноотделительных машинах – в результате получается хлопок – волокно;
очистку волокон от пыли, мелких примесей и пуха на сетчатых барабанах с вакуумным отсосом;
прессование волокон в кипы и их упаковку. Упакованные кипы хлопка далее поступают на хлопкопрядильные предприятия .
Свойства и область применения хлопковых волокон
Длина и толщина волокон зависят от сорта хлопчатника. Хлопковое волокно очень тонкое, его номер 7000–5000. В зависимости от длины волокон различают коротковолокнистый хлопок длиной до 27 мм, средневолокнистый длиной 27–35 мм и длинноволокнистый хлопок длиной 35–50 мм. В группе коротковолокнистого хлопка выделяют
подпушек (волокна длиной до 20 мм), который используется для получения холстов нетка ных полотен и в качестве сырья для производства искусственных волокон. Коротковолокнистый хлопок перерабатывают в толстую и пушистую пряжу для изготовления байки, фланели, бумазеи и других тканей. Из средневолокнистого хлопка вырабатывают пряжу средней толщины для изготовления ситца, кардного сатина и других тканей. Из тонковолокнистого хлопка вырабатывают наиболее тонкую и гладкую пряжу для изготовления высококачественных тонких хлопчатобумажных тканей – батиста, маркизета, гребенного сатина и др. .
Прочность и удлинение волокон зависят от степени их зрелости, так как по мере вызревания хлопка происходит спиральное отложение молекул целлюлозы на стенках волокна, и зрелые волокна приобретают спиральную извитость. Волокно хлопка сравнительно прочное – разрывная длина Lр = 25 рkм., поэтому хлопчатобумажные ткани сильно сминаются. К недостаткам волокна следует отнести малую эластичность, (εэ = 6–8%). Доля пластической деформации в полном удлинении составляет 50%, вследствие малой величины упругой деформа-
ции ткани из хлопкового волокна легко сминаются, а трикотажные изделия – вытягиваются.
Стойкость к истиранию у хлопка сравнительно небольшая, вследствие чего изделия из него обладают низкой носкостью.
Хлопковое волокно обладает хорошей гигроскопичностью – влажность W = 8–9 %, что придает материалам из них хорошие гигиенические свойства. Хлопок обладает способностью быстро впитывать влагу и быстро ее испарять, т.е. быстро высыхает. При погружении в воду волокна набухают и их прочность увеличивается на 10–20 %.
Благодаря наличию канала, открытого с одной стороны, и относительно тонким стенкам хлопок обладает адсобционным свойствам, что способствует хорошему окрашиванию .
При нагревании до температуры 150 °С хлопковые волокна практически не изменяют своих свойств; при температуре выше 150 °С начинается процесс медленного, а затем быстрого раз рушения волокон, со-провождающийся разложением целлюлозы и при температуре 250 °С ее обугливанием. Хлопок н относится к горючим волок нам, он легко загораются в пламени и продолжают быстро гореть после вынесения из него с образованием легко рассыпающегося пепла. При сжигании волокон ощущается запах жженой бумаги.
При действии светопогоды активизируется процесс окисления целлюлозы кислородом воздуха, что приводит к снижению механических свойств (прочности, удлинения), повышению жесткос ти и хрупкости волокон. В результате действия солнечного света в течение 940 ч прочность хлопка снижается на 50 % .
Хлопковое волокно устойчиво к действию щелочей, восстановителей, неустойчиво к действию кислот и окислителей.
Природная окраска хлопка белая или кремовая, в некоторых случаях она может быть бежевой или зеленоватой. Волокна хлопка не имеют блеска (матовые), однако после мерсеризации они приобретают значительный блеск (шелковистость). На ощупь волокна мягкие, тепловатые .
Из хлопка вырабатывают изделия различного назначения – бытовые (бельевые, сорочечные, плательные и костюмные ткани, кружева, тюль, трикотаж и т.д.) и технические (искусственная кожа, брезент, канаты и т.д.)
Виды лубяных волокон. Лубяными называются волокна, залегающие в стеблях, листьях и оболочках плодов лубяных растений. Лубяные волокна относят к классу целлюлозных волокон. Из стеблей растений получают пеньку, джут, рами, льняное волокно, кенаф, канатник, кендырь из листьев растений добывается манильская пенька и сизаль, а из плодов (скорлупы кокосовых орехов) – койр.
Пеньку получают в результате обработки стеблей однолетнего двудольного травянистого растения из семейства крапивных. Пенька применяется преимущественно для изготовления прочных крученых изделий (ниток, шпагата, веревок, канатов), мебельных, мешочных и технических тканей.
Джут – однолетнее тропическое травянистое растение из семейства липовых, достигающее высоты трех-четырех, а в отдельных случаях шести метров. Волокна, полученные из джута отечественных сортов, отличаются высокими показателями: прочностью, мягкостью, тониной. Используется джут почти исключительно для изготовления мешочных тканей.
Кенаф – однолетнее растение, произрастающее на Северном Кавказе. Построению и свойствам элементарного волокна кенаф близок к джуту и используется по тому же назначению.
Канатник – однолетнее травянистое растение высотой до 2,5 м у диких форм и до 4,5 м у культурных. Стебель канатника по строению аналогичен кенафу и джуту. Техническое волокно канатника, уступающее по мягкости волокну кенафа и джута, используется для изготовления шпагата, веревок и канатов.
Кендырь – многолетнее полукустарниковое растение. Длина стебля кендыря достигает 5 м. Волокно кендыря характеризуется высокой прочностью, легкой расщепляемостью на хлопкообразное волокно, высокой стойкостью к действию влаги (малой загниваемостью).
Рами – волокно стеблей многолетнего субтропического травянистого растения из семейства крапивных (китайская крапива). Из луба рами в зависимости от режима обработки получают волокно двух типов: с высоким содержанием целлюлозы (пригодные для получения более тонкой пряжи) и более грубое длинное техническое волокно.
Из рами вырабатывают мебельные ткани, рыболовные сети, канаты, веревки и денежные банкноты. Текстильные материалы из рами завоевывают все большую популярность благодаря своим уникальным свойствам, в частности повышенной износостойкости, высокой способности к влагопоглащению и хорошей воздухопроницаемости .
Для производства текстильных бытовых изделий в основном используется льняное волокно, остальные – для технических целей. Они хотя и превосходят по прочности льняные, но обладают большой грубостью и жесткостью. Основное назначение этих волокон – тарные ткани, веревки, канаты, брезент, парусина.
Льняное волокно. Из истории производства льняных волокон и тканей
Лен был известен уже в каменном веке. Его остатки обнаружены при раскопках древнейших свайных построек в озерных районах Швейцарии. Остатки льняных тканей находили и в других местах. Так, лоскут льняной ткани, который был найден в поселке Чатал Хюйтюк на территории Турции, датируется 6500 г. до н.э. Природные условия долины Нила способствовали разведению льна в Египте. Мастерство ткачей в этой стране достигло невероятного совершенства. Египетские мастера умели не только ткать тончайшие полотняные ткани, но и зна-
ли способ предохранения их от тления. Им был известен секрет лака, который позволял сохранять яркость и свежесть красок в течение многих веков. Одежду изо льна делали не только египтяне, но и сирийцы.
Именно эти страны поставляли лен в Древнюю Грецию вплоть до IV в. Белые, отделанные пурпуром одежды изо льна, очень высоко цени-лись у греков. Римская империя была знакома с производством льна со II в. до н.э. Лен исключительно высокого качества выращивали в Древней Колхиде, откуда тонкие льняные ткани поступали в Рим и во все страны Древнего Востока. В средние века норманны и фризы (народы нынешних Нидерландов и Германии) ставили на корабли паруса из льняного полотна. Славились льняные ткани из Италии, Испании, Франции и Фландрии, а с XVII в. лидирующее положение по производству тканей изо льна заняла Англия.
Нашим предкам славянам лен был хорошо известен с древних времен. Тонкие льняные полотна, которые производили на Руси, называли русским шелком. В X–XIII вв. граница возделывания льна дошла до 60° северной широты: это значительно севернее Пскова, Новгорода и даже Вологды. Лен получил всеобщее признание. В XIII в. с русскими льняными тканями познакомились за границей, и с того времени лен, пенька и полотна из них стали предметом русского экспорта. XVIII в. был ознаменован указом Петра I. Было создано предприятие Казенный
Хамовный двор (1700 г.) по выпуску парусины для флота, а затем (1706 г.) – Полотняный завод для производства полотен, скатертей и салфеток, для которого были специально приглашены мастера из Амстердама
и привезены специальные станы. Окончательную отмену ограничений в льноторговле можно отнести к царствованию Екатерины II. Благодаря этому экспорт продуктов льнопроизводства стал заметно развиваться, и Россия в этом плане оказалась впереди других государств,
в том числе и Англии, охотно покупавшей русский лен .

В семействе льняных насчитывается 330 видов. В России в основном культивируется 2 вида льна: лен-долгунец и лен-кудряш; в меньших количествах выращивается лен-межеумок и стелющийся лен. Основными льноводческими районами является Вологодская, Ярославская, Архангельская, Ки-ровская, Ивановская области, а также северные области Белоруссии и Украины. Лен-кудряш предназначен главным образом для производства льняных масляных семян .
Получение, строение, химический состав. Для получения льняного волокна выращивают специальный вид льна – лен-долгунец (рис. 1.6) , представляющий собой однолетнее травянистое растение с прямым не ветвистым стеблем высотой 80–90 см и диаметром 1–2 мм.

Стебель льна, как и других лубяных растений, состоит из различных по-своему назначению и строению тканей (рис. 1.7 а, б) , основными из которых являются:
покровная ткань 1, состоящая из одного ряда плотно сомкнутых клеток, покрытых снаружи тонкой пленкой-кутикулой;
покровная паренхима 2, состоящая из тонкостенных, равновеликих и не одревесневших клеток, которые содержат запасы питательных веществ в стеблях и служат ложем для волокон льна 3;
тонкий слой камбия 4, состоящего из клеток, жизнедеятельность которых обеспечивает рост льна;
мощный слой древесины 5, являющийся остовом всего стебля;
сердцевина 6, состоящая из рыхлых тонкостенных клеток, в ре-зультате отмирания которых образуется полость 7 стебля .
В лубяном слое коры стебля льна располагаются клетки двух видов: паренхимные и прозенхимные. Тонкостенные равновеликие паренхимные клетки содержат запасы питательных веществ и служат для связывания всех элементов коры. Прозенхимные клетки обладают способностью в процессе роста льна значительно удлиняться, они располагаются вдоль стебля и являются элементарными волокнами льна.
Поперечный срез, внешний вид и поперечное сечение стебля льна представлены на рис. 1,7 а, б.
Основным полимером льняного волокна является α-целлюлоза (80 %); низкомолекулярные фракции составляют 8,5 %, лигнин – 5,2 %, жировосковые вещества – 2,7 %, белковые и зольные – 3,2 %. Таким образом, по сравнению с хлопком в волокне льна содержится большое количество сопутствующих веществ. Присутствие лигнина в составе волокон придает им жесткость, хрупкость и ломкость. Элементарное волокно льна представляет собой растительную клетку веретенообразной формы с узким каналом и заостренными концами (рис. 1.7 б). Волокно имеет первичную и вторичную стен ки, в которых фибриллы расположены по спирали с углом накло на к оси волокна 8–12°. В слоях вторичной стенки по мере при ближения к каналу угол наклона фибрилл уменьшается и может достигать 0°. Слоистая структура волокна образуется в результате постепенного отложения целлюлозы на его стенках.
Длина элементарного волокна и поперечник они зависят от места расположения волокна в стебле: наиболее толстые и короткие располагаются у основания стебля, а в направлении верхушки они становятся тоньше и длиннее. Отдельные элементарные волокна соединяются между собой в пучки с помощью срединных пластинок, состоящих из пектиновых веществ и лигнина. Обычно в пучке содержится 15–30 элементарных волокон, а в стебле – 20–25 пучков. Пучки во локон хорошо развиты по всей длине стебля и благодаря боковым ответвлениям соединяются друг с другом, образуя в стебле сетча тый волокнистый каркас.
Первичная обработка собранного льна состоит из нескольких процессов механических, физических и химических воздействий с целью выделить из стебля пучки волокон. Выделенные волокна подвергают гребнечесанию, в результате чего получают пряди длин ных очищенных комплексных (технических) волокон чесаного льна и короткие волокна – очесы. Из чесаного льна получают гребенную пряжу, идущую на изготовление высококачественных бытовых тканей. Очесы вместе с короткими волокнами, полученными из отходов трепания, используются либо для получения так называемой оческовой пряжи, либо для получения котонина – хлопкоподобного льняного волокна.
Суть котонизации заключается в уменьшении длины пучков очеса и разделении их до уровня эле ментарных волокон. В настоящее время применяются несколько способов котонизации: химический (за счет
разрушения пектина и лигнина химическими реагентами), механический (путем разре зания или разрыва волокнистой ленты), механохимический и биологический (путем расщепления пектиновых веществ ферментами). Если комплексное волокно чесаного льна имеет длину в среднем 170–250 мм и поперечник 150–250 мкм, то котонизированные волокна получают длиной 25–45 мм и тониной 14–100 мкм. Этот позволяет использовать их в смеси с хлопком, вискозой, шерстью и другими волокнами.
При изготовлении изделий технического назначения (грубые ткани, канаты, сети и т. п.) применяются другие виды целлюлозных волокон. Так, в странах Азии для изготовления бытовых тка ней используют волокно рами, аналогичное по свойствам льняным волокнам. В последнее время в некоторых странах возобновился интерес к получению волокон из крапивы. Она растет практически на всех видах почвы в течение 20 лет и содержит 12–14 % волокон. По данным производителей (Германия), ткани из крапивы выгля дят, как льняные, блестят, как шел-
ковые, и обладают теплозащит ными свойствами, как шерстяные.

Свойства льняных волокон. Свойства технического лубяного волокна в основном определяются строением и свойствами элементарных волокон, а также наличием различных примесей, которые в лубяных волокнах присутствуют в больших количествах, чем в хлопке.
В среднем длина технических волокон, применяемых в прядении равна 35–90 см, толщина составляет 10–3,33 текс . Длина элементарного волокна составляет в среднем 10–38 мм, поперечник – 12–37 мкм.
Физико-химические свойства льна и хлопка достаточно близки. Так, например, действие на льняное волокно воды, пара, щелочей, кислот, окислителей и светопогоды, примерно такое же, как и на хлопковое. Но имеются и некоторые особенности свойств волокон льна, проявляющиеся при указанных воздействиях.
Гигроскопичность льна (W = 11 %) выше, чем у хлопка. Лен быстро впитывает и отдает влагу. Особенностью льна является его высокая теплопроводность, поэтому на ощупь волокна всегда холодные. С этим свойством связано так же и то, что при нагревании сухие волокна льна выдерживают более высокие температуры, чем хлопок, так как имеют большую гигроскопичность. Наряду с этим льняные волокна обладают высокой воздухопроницаемостью, лечебными свойствами. Волокна льна – самые прочные из натуральных волокон (Lp = 80 мкм). По прочности они превышают волокна шерсти и хлопка, а также обладают стойкостью к гниению. В мокром состоянии прочность элементарных волокон увеличивается, а технических уменьшается, так как размягчаются пектиновые вещества, и ослабляется связь между отдельными пучками волокон.
Элементарное льняное волокно имеет наибольшее относительное разрыв ное усилие и наименьшее разрывное удлинение. Это связано с тем, что по сравнению с хлоп ком лен обладает более плотной и ориентированной структурой. Кроме того, волокна льна малоэластичны (ε = 2–3 %) . Поэтому изделия из льняных тканей сильно сминаются, а одежда деформируется. Изделия изо льна отличаются высокой износоустойчивостью. Светостойкость льна также несколько выше: потеря прочности на 50% происходит после инсоляции в течение 990 ч. Лен обладает характерным блеском, т.к. его волокна имеют гладкую поверхность и при многократных стирках не теряют свой первоначальный вид. Недостатком является то, что благодаря большому количеству пектиновых веществ и пигментов, толстых стенок и узкого замкнутого канала затрудняется подготовка к крашению и печатанию.
При кипячении в растворах СМС волокна становятся светлее и мягче, так как происходит вымывание пектиновых веществ. Вследствие значительной неровности, а также толщины и жесткости технического
волокна льна и пряжи из него, ткани получаются недостаточно однородными и мало драпируемыми .
Кислоты, щелочи, окислители и восстановители действуют на лен так же, как и на хлопок. Органические растворители, применяемые при химической чистке, на лен не действуют. Горит лен также как и хлопок. Цилиндрическое строение волокна дает возможность изготовлять компактную, гладкую, непушистую пряжу. Из льняного волокна выпускают ткани бытового назначения – плательные, костюмные, портьерные, для столового и постельного белья; технического назначения – парусина, брезент, тарные ткани.
Волокна животного происхождения. Природные волокна животного происхождения (шерстяное и шелковое) состоят из белков – природных высокомолекулярных соединений, к кото рым относятся кератин (в шерсти), фиброин и серицин (в шелке).
Основными видами белковых волокон являются шерстяные и шелковые.

Шерстяное волокно. Из истории шерстяного волокна. Шерсть издавна известна людям. В IX–X тыс. до н.э. люди уже разводили овец на территории современной Европы и Азии и производили из их шерсти ткани. Наиболее древнее изображение овцы датируется приблизительно 3500 г. до н.э. В отличие от других волокон, история производства которых была связана с конкретной страной или местом, история шерсти принадлежит всему миру. Овцеводство было широко развито в Древнем Египте – там из шерстяной ткани изготавливали свободные белые плащи, которые носили поверх льняной одежды. Шерсть также применяли для нанесения узоров на ткани изо льна, а шерстяные нити использовали в качестве утка при производстве тканей из других во-
локон. В Индии, наравне с хлопчатобумажной одеждой, были распространены изделия из шерсти, а в Китае на высоком уровне шерстотка чество было развито уже в III в. до н.э., и некоторые ткани по прочности превосходили современные суконные материалы. Кроме овечьей использовалась и шерсть других животных. Так, в Америке это были кролики, ламы, бизоны, опоссумы, в Азии – верблюды и козы.
В Древней Греции также преобладала одежда из шерсти и льна. Особым умением изготавливать великолепные шерстяные ткани славились византийские ткачи, которые создавали ткани различной фактуры. Британцам шерстоткачество было известно задолго до новой эры, но римляне, завоевав остров, принесли с собой более совершенные приемы мастерства. Для улучшения качества тканей велись работы по улучшению состава шерсти. Известно, что во II в. до н.э. римляне вывели новую тонкорунную породу овец – так называемую тарентайнскую, от которой методом скрещивания была получена испанская порода мериносов, распространившаяся по всей Европе и Америке, которая давала длинное тонкое белое руно. Главными центрами средневекового суконного производства в Европе были итальянские города Флоренция и Брюгге. Главным центром по продаже тканей из шерсти были ярмарки в Шампани. Кроме того, итальянское сукно шло в порты Египта, Сирии, Малой Азии, Крыма, далее в Персию, на Кавказ, на Волгу, в Среднюю Азию и далее в Китай. Во второй половине XVIII в., после появления совершенных кардочесальных ров-ничных и прядильных машин, начало развиваться машинное производство шерстяных тканей. На Руси кустарное производство тканей из шерсти существовало издавна, так, в Киеве и Новгороде оно было уже в Х в. Грубые шерстяные ткани ткали дома, но уже с XI в. их производили мастера шерстоткачества в монастырях при княжеских дворах.
Тонкие сукна поступали из-за границы, они стоили очень дорого и доставались в основном князьям в виде награды. Первая мануфактура была создана в Москве в 1630 г., однако, не выдержав конкуренции с привозными товарами, быстро закрылась. При поддержке Петра I в 1698 г. была создана первая фабрика армейского сукна, а в 20-х гг. XVIII в. в России насчитывалось уже около десятка шерстоткацких предприятий. Однако производство камвольных шерстяных тканей было налажено только во второй половине XIX в.
К основным овцеводческим странам относятся Австралия, Новая Зеландия, Аргентина, Англия, Китай, бывшие союзные республики: Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, Украина и др. В России основными овцеводческими районами являются: Северный Кавказ, Западная Сибирь, Поволжье. В настоящее время большая часть сырья для шерстеперерабатывающей промышленности России импортируется из государств Средней Азии и других ведущих овцеводческих стран. Особое место в импорте сырья уделяется тонкой шерсти, позволяющей полу-
чать наиболее тонкие и легкие материалы.
В текстильной промышленности используется шерсть овец, верблюдов, коз, коров, кроли чий пух. Производится более 8000 сортов шерсти, получаемой в разные сроки стрижки.
Получение, строение и химический состав шерстяного волокна Шерстяное волокно изготавливают из шерсти различных животных, т. е. волосяного покрова животных: овец, коз, верблюдов и др. наиболее широкое применение в производстве текстильных материалов имеет шерсть овец, наряду с этим используется шерсть коз, верблюдов, кроличий пух, шерсть собаки и т. д. Шерстяное волокно представляют собой роговидные образования кожного покрова (волосяной покров) животных. В химический состав шерсти помимо кератина (90 %) входит некоторое ко личество минеральных и жировосковых веществ, пигмента и меж клеточного вещества (видоизменение кератина).
В отличие от целлюлозных волокон шерстяное обладает сложным морфологическим строением. Волокно шерсти состоит из трех слоев: чешуйчатого, коркового и сердце винного (рис. 1.8). Чешуйчатый слой (кутикула) состоит из черепицеобразно нало женных друг на друга плоских ороговевших клеток, которые защищают волос от разрушения и могут иметь форму колец, полуколец, пластинок. От размеров, формы и характера расположения
чешуек зависит блеск волокон и их способность свойлачиваться.Толщина чешуйки равна примерно 1 мкм. Каждая чешуйка покрыта тонким слоем, состоя щим из хитина, воска и других веществ и обладающим большой устойчивостью к кислотам, хлору и другим реактивам.

Пух – тонкие извитые волокна, состоящие из двух слоев: чешуйчатого и коркового. Пух образует весь волосяной покров тонкорунных овец и прилегающий к коже покров грубошерстных овец. Чешуйки у пуха кольцевидной формы, они охватывают волокно по всей окружности, находят одна на другую, создавая шероховатую поверхность. Ость грубее, толще пуха и почти не имеет извитости.
Корковый слой, или кортекс, является основным слоем волокна, он состоит из веретенообразных клеток длиной 80–90 мкм с поперечником 4–5 мкм. Веретенообразные клетки образованы из фибрилл кератина и соединены между собой межклеточным ве ществом, обладающим меньшей устойчивостью к химическим воз действиям, чем кератин. Поэтому разрушение волокна всегда на чинается с распада на веретенообразные клетки.
В центре волокна имеется сердцевинный слой, состоящий из крупных клеток с кератиноподобным веществом, которые расположены перпендикулярно клеткам коркового слоя и заполнены пузырьками воздуха.
По характеру строения шерстяные волокна подразделяются на четыре типа: пух, переходный волос, ость, мертвый волос (рис. 1.9).
Она состоит из трех слоев: чешуйчатого из пластинчатых чешуек, коркового и сплошного сердцевинного. Чешуйки у ости имеют не кольцевидную форму и наиболее плотно прилегают к корковому слою, обусловливая сильный блеск и меньшую валкость. Сердцевинный слой занимает от 1/3 до 2/3 толщины волокна.
Переходный волос занимает промежуточное положение между пухом и остью. Переходный волос образует 3 слоя: чешуйчатый, корковый, прерывистый сердцевинный.
Мертвый волос – грубое, прямое, жесткое волокно, которое плохо окрашивается и легко ломается при переработке. Мертвый волос состоит из трех слоев: чешуйчатого, тонкого коркового и широкого сердцевинного, занимающего почти весь поперечник волокна .
Шерсть состригают с овец специальными ножницами или машин-ками. Шерстный покров, снятый с овец, называют руном. В смеси с овечьей шерстью для изготовления ткани, трикотажных полотен используют шерсть дру гих животных. Вер блюжью шерсть представляют собой пуховые волокна, длина которых достигает 60–70 мм, а средняя тонина 20,6 мкм. Шерсть ангорской козы называется мохер (могер, тифтик). Это тонкое, длинное (150–200 мм), мало извитое и блестящее волокно. Шерсть ламы из семейства верблюдовых – альпака
это мягкое, тонкое, прочное, и блестящее волокно. Шерсть кашмирских коз (кашемир), получаемая вычесыванием представляет очень тон кое и длинное (до 450 мм) волокно. Шерсть ангорского кролика используется для получения мягкого, тонкого, водостойкого и молеустойчивого волокно под названием – ангора.
Шерсть состригают с овец специальными ножницами или машинками. Шерстный покров, снятый с овец, называют руном. Такая шерсть сильно загрязнена и называется грязной. Кроме того, она неоднородна по качеству. Для очистки от загрязнений и подбора однородных по качеству партий волокна, снятую с овец шерсть подвергают первичной обработке, которая состоит из:
сортировки шерсти по качеству;
трепания с целью разрыхления и удаления засоряющих примесей;
промывки для удаления жира, пота и грязи (промывка производится слабым раствором серной кислоты);
сушки до содержания влаги 15–17 %;
упаковки.
Очень загрязненное волокно подвергают обработке 5 % раствором серной кислоты с последующей термообработкой при температуре 110°С. Эту операцию называют карбонизацией. Раствор кислоты разрушает растительные засоренности, основу которых составляет целлюлоза. При этом шерсть не повреждается. Продукты гидролиза целлюлозных примесей удаляются из шерстяного материала при последующем механическом воздействии.
Свойства и область применения шерстяного волокна. Шерсть – до-статочно прочное волокно. Прочность шерстяных волокон в значительной степени зависит от их толщины и строения. Относительная разрывная нагрузка и износостойкость тонкой шерсти выше, чем грубой, так как грубые волокна (ость, мертвый волос) имеют сердцевинный слой, заполненный воздухом. Волокно извитое и имеет высокую упругость, поэтому изделия из шерсти малосминаемы и высокоэластичны (ε = 40–60 %). Извитость и наличие чешуйчатого слоя на поверхности способствуют сцепляемости волокон и обусловливают свойлачиваемость. В процессе валки во-
локна способны сближаться, перемещаться и, перепутываясь, сплетаться, образуя войлокообразный застил. В результате валки масса волокон уплотняется, изменяется их внешний вид, уменьшается теплопроводность и увеличивается мягкость, что используется при изготовлении фетра, сукна, войлока, одеял.
Волокно гигиенично, имеет высокую гигроскопичность (W = 15–17%) и при этом кажется сухим. Шерсть медленно впитывает влагу и медленно ее отдает. Под действием тепла и влаги волокна удлиня ются. На способности шерсти менять степень растяжимости и усад ки при ВТО (влажно-тепловая обработка) основано проведение та ких операций, как сутюживание, оттягивание, декатирование.Волокно легкое, имеет низкий удельный вес и низкую теплопроводность, обладает высокими теплозащитными свойствами. Шерстяное волокно неустойчиво к истиранию, склонно удерживать и долго сохранять запахи. Потери прочности шерстяного волокна
в мокром состоянии составляют около 30 %. Шерсть обладает амфотерными свойствами, т.е. может всту пать
во взаимодействие и с кислотами и со щелочами. При ки пячении шерсть растворяется уже в 2%-ном растворе едкого на тра. При действии разбавленных кислот (до 10%) прочность шерсти увеличивается. Под действием концентрированной азотной кислоты шерсть желтеет, под действием концентрирован ной серной кислоты обугливается. По светостойкости шерсть превосходит все натуральные волокна: потеря прочности на 50% происходит после инсоляции в течение 1120 ч . Недостатком шерсти является малая термостойкость – при температуре 110–130°С волокна становятся ломкими, жесткими, снижается их прочность. Интенсивное ухудшение свойств и раз рушение волокон наступают при температуре выше 170°С. Блеск шерсти определяется
формой и размером покрывающих ее чешуек: крупные плоские чешуйки придают шерсти максимальный блеск; мелкие, сильно отстающие чешуйки делают ее матовой.
При горении шерсть в пламени спекается, при вынесении воло кон из пламени горение их прекращается, образуется спекшийся черный шарик, запах жженого пера.Качество шерстяного волокна зависит от его длины и толщины исходя из этих показателей овечья шерсть подразделяется на следующие типы волокон: тонкую, полутонкую, полугрубую и грубую. Тонкая шерсть, состоящая из пуховых волокон, применяется для изготовле-
ния высококачественных шерстяных камвольных тканей. Полутонкая шерсть, состоящая из пуховых волокон и переходного волоса, применяется для выработки камвольных костюмных и пальтовых тканей. Полугрубая шерсть, состоящая из ости и переходного волоса, применяется для выработки полугрубых суконных и костюмных тканей. Грубая шерсть имеет в своем составе все типы волокон, ее применяют для изготовления грубосуконных тканей .
Козий пух в основном применяют для изготовления платков, трикотажных изделий и некоторых платьево-костюмных, пальтовых тканей. Для изготовления одеял и национальных изделий используется верблюжью шерсть. Получение, строение, химический состав натурального шелка
Из истории шелка. Шелком называют тонкие непрерывные нити, выпускаемые гусеницами шелкопрядов: тутового и дубового, при завивке кокона перед окукливанием. Искусство производить шелк родилось в Китае примерно 3 тыс. лет до н.э. В течение многих лет китайцы хранили секрет получения шелка, и тайна его изготовления очень долго оставалась неразгаданной. Корейцы познакомились с шелководством только во II в. н.э., а от них о шелке узнали японцы, индийцы и другие соседние народы. Однако, несмотря на распространение шелководства по миру, Китай еще долгое время безраздельно владел монополией на торговлю шелком, а многочисленные китайские караваны бороздили Малую и Среднюю Азию, снабжая прекрасными тканями повелителей многих стран. Первыми европейцами, которые познакомились с продукцией шелководства, были воины Александра Македонского. Однако долгое время европейцы не имели абсолютно никакого понятия о производстве шелка. Многие ученые пытались открыть тайну шелка: некоторые приближались вплотную к ее разгадке, другие глубоко заблуждались. Римляне стали носить шелковую одежду со времени возвращения из Китая римского консула Помпея: в 75 г. до н.э. Сначала это были ткани из бомбицины – нитей, полученных от дикого шелкового червя. Они уступали по качеству нитям из коконов тутового шелкопряда и постепенно были вытеснены натуральными шелками, доставляемыми по Великому шелковому пути (в I в. н.э.). Римляне научились из плотных китайских тканей получать тончайший шелк путем разделения их на тонкие нити и повторного изготовления из них тканей. Цена шелковой ткани в те времена была равна весу золота. Тайна производства шелка была раскрыта лишь в 532 г. н.э., после распада Великой Китайской Империи. Искусство разведения шелкопряда было перенято арабами, а от них вместе с исламом распространилось на Северную Африку, Сицилию, в Испанию и Португалию. С XII в. шелковые ткани начинают производить в Италии. Попытки
французских королей развить собственное шелководство были безрезультатны вплоть до правления Генриха Наваррского. Но из привозного сырья шелкоткачество развилось во Франции в начале XV в., а у его
истоков стояли ткачи итальянцы. В Англии шелковые ткани вошли в употребление в 1251 г., однако первые попытки шелководства, как и во Франции, были неудачными. Позже с помощью итальянцев англичане потеснили Францию на европейском рынке производства шелка, а затем и опередили ее. На Руси издавна знали шелковые ткани, но своего производства шелка не было, его привозили в основном из Византии. В XI–XII вв. происходит интенсивный обмен русских мехов на шелковые ткани. В XVI в. в Москву привозились восточные ткани из Средней Азии и Ирака. В том же XVI в. в Москве возникает и первое русское производство парчи. А в 1593 г., была открыта первая мастерская, где ткали шелк, парчу, бархат, ленты и шторы. В XVIII в. в период с 1714 по 1726 г. было открыто 10 шелкоткацких фабрик, а к 1818 г. их число достигло уже 220. Особенностью шелкоткацкой промышленности царской России было размещение фабрик в основном в Московской, Владимирской губерниях и отчасти в Петербурге, оторванность от сырьевой базы и работа на привозном сырье. В СССР были построены крупные шелковичные совхозы, заводы, базы первичной переработки коконов, шелкомотальные фабрики, организованы тутовые питомники. Шелководство было развито в южных районах России, в некоторых районах Украины, Молдавии, на Северном Кавказе, в Средней Азии, Азербайджане и Грузии . Промышленное значение имеет шелк одомашненного тутового шелкопряда, гусениц которого выкармливают листьями тутового дерева (шелковицей). Основными шелководческими странами являются
государства Средней Азии и Закавказья, Япония, Китай, Корея, Италия, Индия и другие. Тутовых шелкопрядов разводят в специализированных шелководческих хозяйствах. Шелкопряд в своем развитии проходит че тыре ста-
дии: яичко (грена), гусеница, куколка и бабочка. В период выкармливания гусениц листьями тутового дерева в их теле совер шается белковый обмен. Под действием ферментов пищеваритель ного сока белки, содержащиеся в листьях тутового дерева, распа даются на отдельные аминокислоты, которые усваиваются клет ками организма гусеницы. Помимо этого в организме происходят синтез аминокислот и перестройка их молекул, т. е. превращение одних аминокислот в другие. В результате к моменту окукливания в теле гусеницы накапливается
жидкое вещество с полным набором различных аминокислот, необходимых для создания основного вы сокомолекулярного соединения натурального шелка – фиброина 75% и шелкового клея – серицина 25%.
В момент образования кокона гусеница выделяет через шелкоотделительные протоки две тонкие шелковины, которые при вы ходе на воздух застывают. Одновременно выделяется серицин, который склеивает шелковины вместе (рис. 1.10). Гусеница по мере выделения нити укладывает ее слоями, образуя плотную замкнутую оболочку, склеенную серицином, – кокон. Внутри кокона гусеница окукливается, а через 15–17 дней куколка превращается в бабочку. Поэтому коконы собирают не поз же чем через 8–9 дней с начала завивки и передают
на первичную обработку. Цель первичной обработки шелка – размотать коконную нить. Разматывание осуществляется на специальных кокономотальных автоматах, где несколько нитей с 4–9 коконов, сложенных вместе, наматывается на мотовило. Получаемая нить называется шелком-сырцом. Обычно в шелке-сырце содержится 26–33% серицина, однако при последующих обработках содержание его в гото вой ткани снижается до 4–5 %.

Свойство натурального шёлка. Толщина коконной нити неравномерна на всем ее протяжении и выражается линейной плотностью, которая колеблется от 0,5 до 0,18 текс. Одна шелковина имеет поперечник, равный в среднем 16 мкм, а коконная нить – 32 мкм. Длина коконной нити достигает 1500 м, верхний и внутренний слои кокона не разматываются, поэтому средняя длина размотанной нити 600–900 м.
Натуральный шелк – ценное волокно, прочное (Lр = 38 ркм), тонкое, гигиеничное, гигроскопичное (W = 13–15 %), воздухопроницаемое, имеет низкий удельный вес, хорошее туше. Хорошо окрашивает-
ся. Доля упругой деформации в полном удлинении составляет 60 %, поэтому ткани из натурального шелка мало сминаются. По химической
стойкости натуральный шелк превосходит шерсть. Разбавленные кислоты и щелочи, органические раствори тели, применяемые при химчистке одежды, на натуральный шелк не действуют. Натуральный шелк растворяется только в концент рированных щелочах при кипячении. Прочность натурального шелка в мокром состоянии снижается на 5–15%. При длительном действии воды и при повторных стирках на окрашенных волокнах возникает белесый налет, который портит внешний вид изделий. Некоторое оживление окраски и повышение блеска может быть достигнуто полосканием в разбавленном растворе уксусной кислоты.
С целью получения тканей с хорошей драпирующей способно стью при меньшей затрате сырья производится утяжеление натурального шелка (до 40%). Способы утяжеления: обработка соля ми металлов, пропитка растительными дубителями, сохранение серицина, обработка суспензией бетанитовой глины и др. Под действием прямых солнечных лучей шелк разру шается быстрее, чем все прочие натуральные волокна (хлопок, шерсть). Цвет отваренных коконных нитей слегка кремоватый. Горение натурального шелка аналогично горению шерсти. Кроме тутового шелкопряда существует дубовый шелкопряд, кормом для которого являются листья дубов. Шелк дубового шелкопряда имеет более грубые волокна, чем шелк тутового шелкопряда. Коконы дубового шелкопряда почти не поддаются размотке и поэтому используются для полу чения пряжи. В прядении в основном используют коконные нити равномерные, без разрыва.
Из натурального шелка вырабатывается широкий ассортимент платьевых тканей (атлас, шифон, жоржет, тафта, креп-сатин), нитей, шнуров, высокопрочных технических тканей для оборонной промышленности. Кроме того, натуральный шелк применяют для выработки шелковых швейных ниток. Отходы натурального шелка, бракованные коконы используют для выработки шелковой пряжи . В приложении А представлены сведения о натуральных текстильных материалах, используемых в традиционной культуре народов севера Томской области в конце XIX – начале XX веков.
Минеральные волокна. Асбест. Асбестовое волокно – натуральное, минерального происхождения. По химическому составу асбест представляет собой водные силикаты магния, железа, кальция и залегает в горных породах в виде жил и прожилок.
На асбестовые фабрики они поступает после добычи из некоторых горных пород. Его обогащают путем дробления, получая пучки воло-кон, которые не имеют извитости и поэтому не прядутся. В прядении их используют вместе с хлопком, получая смешанную пряжу, а из нее ткань технического назначения – фильтры, термо- и звукоизолирующие прокладки. Волокно устойчиво к действию щелочей и других химических реагентов, обладает огнестойкостью, электро- и теплоизоляционными свойствами и используется в электротехнической промышленности как изолирующий материал .

Сегодня я расскажу о волокнах разных типов и их особенностях.

Шерсть

Мохер

Альпака

Кашемир

Верблюжья шерсть

Ангора

Прочиеволокна

животного

происхождения

Шелк

Хлопок

Лен

Рами

Сизаль, пенька, джут, рафия

Синтетические волокна

Нейлон Акрил Полиэфир Полипропилен

Искусственные волокна

Металлизированные нити

Эластичные нити

Замена пряжи

Волокна

Существуют два основных типа волокон: натуральные и синтетические. Натураль-ные волокна разделяются на волокна животного происхождения на основе протеинов - шерсть, мохер, альпака, ка-шемир, викунья, верблюжья шерсть, ан-гора и шелк - и волокна растительного происхождения на основе целлюлозы -хлопок, лен, рами, сизаль, пенька и джут. Все волокна животного происхож-дения могут быть испорчены молью, чьи личинки питаются протеинами волокон. Синтетические волокна были изобрете-ны после Второй мировой войны и про-изводились из разных минеральных ис-точников. Единственным исключением является вискоза, которая появилась на-много раньше; вискозу производят из отходов переработки древесины и хлоп-кового волокна. Вискоза находится меж-ду натуральными и синтетическими во-локнами, т. к. она вырабатывается ис-кусственным путем, но из природного материала целлюлозы.

Волокна животного происхождения

Шерсть

В группе натуральных волокон основным видом по объему использования, безус-ловно, является шерсть - она настолько популярна, что некоторые вязальщицы любую пряжу называют шерстью, неза-висимо от того, из каких волокон эта пря-жа состоит. Пряжа из шерсти овец теп-лая, эластичная, прочная и очень хоро-шо окрашивается. Шерсть обладает пре-восходными теплоизолирующими свой-ствами - в шерстяной одежде тепло зи-мой и не жарко летом, - вот почему одежда бедуинов, живущих в пустыне, шьется, как правило, из шерстяных тка-ней. Волокна шерсти завиваются от при-роды, создавая зоны неподвижного воз-духа, которые и формируют изоляцион-ный барьер, препятствующий свалива-нию волокон. Шерсть может впитывать воду до одной трети собственного веса, прежде чем стать влажной на ощупь. Способность шерсти медленно погло-щать и выделять из себя влагу усилива-ет ее изоляционные свойства, а также облегчает процесс окрашивания. Кроме того, шерстяные волокна могут неоднок-ратно сгибаться, не ломаясь, и пружи-нисто возвращаться к своему первона-чальному состоянию, потому шерстяные ткани не только очень ноские, но и по-чти не мнутся.

Поверхность шерстяного волокна " покрыта тонкими чешуйками, наложен-ными внахлест, подобно черепице накрыше. Под воздействием горячего воз-духа, влаги или трения чешуйки соеди-няются, вызывая сваливание и, наконец, сжатие.

Различается шерсть и в зависимости от породы и типа овец. Шерсть ягненка, полученная от первой стрижки, очень теплая и мягкая. Шетлендская шерсть прядется из шерсти овец с Шетлендских островов; шерсть с этих овец не состри-гается, а счесывается в течение всего года. Название применительно к сво-бодно скрученной двухпрядной шерстя-ной пряже, часто используемой в жак-кардовом вязании. Мериносовая шерсть производится из очень длинной и мяг-кой шерсти мериносовых овец. Шерсть Ботани - тонкая пряжа из шерсти авст-ралийских мериносовых овец; как и шетлендская шерсть, ботани стало об-щим названием очень тонкой и мягкой шерстяной пряжи. Исландская шерсть -пушистая шерсть средней толщины, обычно использующаяся при вязании традиционных исландских круговых свитеров.

Мохер

Мохер - очень тонкое и теплое волокно из шерсти ангорской козы. Когда-то эти козы жили только в регионе Турции Ан-кара (раньше Ангора), а в наши дни крупнейшим производителем мохера является Техас. Детский мохер произво-дится из шерсти козлят, которая мягче и тоньше шерсти взрослых коз. Мохер об-ладает многими свойствами овечьей шерсти, такими как теплоизоляция, лег-кость в окрашивании и простой уход, но несколько менее эластичен. Чтобы пря-жа не распадалась на отдельные волос-ки, обычно мохер смешивается с шер-стяной или нейлоновой нитью.

Альпака

Пряжа альпака производится из шерсти ламы альпака - одного из представите-лей семейства верблюжьих, обитающих в Южной Америке. Волокна альпака длинные и блестящие, а пряжа из этих волокон теплая и мягкая. Поскольку на-туральный цвет шерсти варьируется от бежевого до коричневого, то перед ок-рашиванием пряжу альпака предвари-тельно обесцвечивают. Пряжа альпака считается самой тонкой.

Кашемир

Кашемировая пряжа стала синонимом роскоши. Волокна кашемира не сострига-ются, а целый год счесываются с подбрю-шья кашмирских коз, обитающих в горах Китая и Тибета. Пряжа из этих волокон необычайно мягкая, эластичная и очень

восприимчивая кокрашиванию. Кашеми-ровая пряжа очень дорогая, а волокна не-сколько менее прочные по сравнению с овечьей шерстью, поэтому часто ее сме-шивают с другими волокнами, в частно-сти с волокнами овечьей шерсти.

Верблюжья шерсть

Пряжа из шерсти двугорбого верблюда. Шерсть не состригают, а собирают отпав-шую. Верблюжья шерсть прочная и теп-лая и потому используется для произ-водства одежды. Шерсть верблюда пло-хо поддается окрашиванию и потому обычно бывает натурального цвета.

Ангора

Шерсть ангорского кролика необыкно-венно мягкая, пушистая и теплая. Про-изводить пряжу из короткой ангорской шерсти чрезвычайно трудно, поэтому ее очень часто комбинируют с другими во-локнами. Высококачественную шерсть ангорского кролика не состригают, а сче-сывают с животного, чтобы не потерять ни одной шерстинки. С одного живот-ного можно получить немного шерсти, потому ангорская пряжа дорогая.

Прочие волокна животного происхождения

Из тонкой шерсти мускусного быка, оби-тающего на Аляске, производят кивиут, очень теплую и деликатную пряжу. Лама викунья, родственница альпаки, тоже имеет теплую и мягкую шерсть, не-смотря на то, что викунья практически исчезла, а ее шерсть очень дефицитна. Шерсть яка, норки, шиншиллы, север-ного оленя и бобра тоже используется для изготовления пряжи. Особо увле-ченные вязальщики прядут пряжу даже из собачьей шерсти.

Шелк

Шелк причисляют к группе волокон жи-вотного происхождения, т. к. он имеет белковую структуру. Из 2 прядильных желез, расположенных в передней час-ти головы тутового шелкопряда, выде-ляется белковая жидкость, которая при соприкосновении с воздухом отверде-вает, превращаясь в нитевидное волок-но, из которого гусеница строит вокруг себя кокон. Длина 1 волокна достигает 1 500 м. После того как гусеница свила кокон, его разматывают, гусеница при этом погибает. Дикие шелкопряды вы-рабатывают довольно грубые волокна, в отличие от одомашненных, которые питаются исключительно листьями шел-ковицы и производят тончайшие, очень гладкие волокна.

Шелк обладает превосходными теп-лоизолирующими свойствами, блестит, хорошо окрашивается, но склонен к выцветанию. Шелковая нить очень проч-ная, но не эластичная, поэтому вязаные шелковые изделия немного вытягивают-ся при носке.

Волокна растительного происхождения

Хлопок

Волокно хлопка - одно из самых изве-стных и распространенных с древности текстильных волокон. Хлопок выращи-вается в теплом климате по всему миру. Существует много видов хлопка, самый

тонкий и мягкий - египетский, примор-ский и хлопок «пима». Все виды хлоп-ка обладают антиаллергенными свой-ствами. Хлопок быстро впитывает влагу и так же быстро высыхает, что придает изделиям охлаждающий эф-фект. Из-за того что в мокром состоя-нии хлопок гораздо прочнее, чем в су-хом, его легко стирать, не прибегая к специальным средствам, столь необхо-димым в уходе за волокнами животно-го происхождения. Однако хлопок не так эластичен, как шерсть, потому скло-нен к вытягиванию.

В процессе мерсеризации (от имени изобретателя Джона Мерсера) хлопок обрабатывается щелочью и затем растя-гивается, что делает его мягче, прочнее, более блестящим и менее подвержен-ным усадке. Французский мерсеризо-ванный хлопок называется «филь-де-кос», т. е. «шотландская нить», т. к. Мерсер был шотландцем. В продаже имеется также не мерсеризованная хлопковая пряжа (кабле) - матовая, по фактуре напоминающая шнурок, эта пряжа бывает любой толщины и свобод-но смотана в клубок, но чаще намотана на стержень. Эта пряжа мягче мерсери-зованной, но меньше изнашивается.

Некоторые хлопковые пряжи смеши-ваются с небольшим количеством син-тетических волокон, что увеличивает эластичность и уменьшает толщину нити. Также хлопок часто смешивают с шер-стью для получения более мягкой теп-лой пряжи.

Лен

Существуют свидетельства, что еще в VIIIв. до н. э. люди пряли льняную пря-жу. Льняное волокно получают из стеб-лей льна. Растения замачивают, затем от-деляют наружную оболочку стебля, что-бы извлечь внутренние волокна, в ре-зультате прядения которых получается блестящая и прочная пряжа. Лен очень устойчив к стирке, а льняная одежда очень удобна в жару, т. к. быстро погло-щает испаряемую телом влагу. Льняная пряжа недостаточно упруга и быстро мнется, хотя в вязаном полотне это не так заметно.

Пряжа из чистого льна используется для вязания редко, т. к. она достаточно жесткая. Для смягчения ее часто смеши-вают с хлопком или другими волокна-ми. Льняные волокна тяжелые, потому из них прядут очень тонкую пряжу.

Рами

Волокна рами напоминают льняные и издавна используются на Востоке, осо-бенно в Китае и Японии. Сравнительнонедавно волокно рами стало применять-ся в других странах мира. Оно прочное, блестящее и устойчивое к стирке, но не-сколько жесткое и не очень упругое

Сизаль, пенька, джут, рафия

Пенька - волокно, получаемое из стебля конопли; джут - натуральное волок-но из стебля джута; сизаль - волокно из листьев агавы. Эти волокна грубее и тяжелее волокон льна или рами и обыч-но применяются для канатно-веревочных изделий и мешковины. Рафия - вид соломы, обычно используется для пле-тения корзин и шляп. Пряжа из синте-тической рафии, произведенной из ис-кусственных волокон, похожа на уже пе-речисленные виды пряж и продается в виде небольших мотков ярких цветов. Пряжи, будучи очень жесткими, могут оказаться слишком грубыми для рук вя-зальщицы; предотвратить натирание кожи поможет пара хлопковых перча-ток.

Синтетические волокна

Спад в торговле и дефицит, вызванные Второй мировой войной, подтолкнули к огромному увеличению производства волокон из угля и нефтепродуктов. Первым появился нейлон, разработан-ный предприятием DuPontв 1938 г., позже - множество других синтетичес-ких волокон, в особенности акриловых и полиэфирных. Все синтетические пря-жи производятся в виде непрерывных нитей, но для ручного вязания они сма-тываются из отрезков по длине штапеля в пасмо и клубки.

Синтетические пряжи всегда пользовались неоднозначной репута-цией среди вязальщиц. Их ценят, пото-му что многие из них можно стирать и сушить в машине, они не вытягиваются и сравнительно недороги. С другой сто-роны, синтетические волокна могут доставлять неудобства из-за низкой впитываемости влаги, изделия из син-тетической пряжи склонны к скатыва-нию, а сильные загрязнения практичес-ки не поддаются чистке. Тем не менее синтетические пряжи постоянно усовер-шенствуются и становятся более попу-лярными за счет повышения качества.

Нейлон

Нейлон (полиамид)- оригинальное тор-говое название полиамидного волокна. Нейлон - очень прочное текстильное волокно, износоустойчивое, легкое и эластичное. Полиамидные волокна мо-гут быть извитыми по текстуре, другие проходят обработку для создания эластичной пряжи. Однако все они чувстви-тельны к нагреванию, поэтому глажка полиамидных изделий требует предельной осторожности. Еще один недостатокпряж с высоким содержанием нейлона, как и всех синтетических пряж - электризуемость. Очень часто нейлондобавляется к другим волокнам для уси-ления. прочности натуральных нитей.

Акрил

Группа акриловых синтетических воло-кон была создана с целью получения мягкости и объемности, которых недо-стает полиамидным. Акрил по своим свойствам очень похож на натуральную шерсть, однако не обладает ее изоляци-онными свойствами. Как и нейлон, ак-рил часто смешивают с натуральными волокнами. Отпаривать изделия из ак-рила нужно с особой осторожностью.

Полиэфир

Полиэфирные волокна обычно встреча-ются в комбинации с другими волокна-ми. Волокна этой группы отличаются замечательной несминаемостью, даже будучи мокрыми, что позволяет отлич-но удерживать форму. При смешивании с другими волокнами полиэфирные во-локна придают пряже эластичность и формоустойчивость.

Полипропилен

Одно из новейших синтетических воло-кон, также производимых на нефтяной основе, - полипропилен. Волокно об-ладает хорошими изоляционными свой-ствами, а его производство очень эко-номичное и легкое. Пряжа из полипро-пилена близка к шерстяной и обладает меньшей электризуемостью по сравне-нию с другими синтетическими волок-нами.

Искусственные волокна

Искусственные волокна не являются син-тетическими, несмотря на свое «искусст-венное» происхождение. В 1910 г. было создано первое искусственное волокно широкого применения. Их выпускают в виде мононитей или штапеля из перера-ботанных натуральных волокон - хлоп-ковой целлюлозы и вторичного сырья шерсти. На рынке представлено 2 вида искусственных волокон: вискоза и медноаммиачное волокно (бемберг, купри-филь). Их свойства одинаковы, несмот-ря на различия в химическом составе и технике производства.

Искусственные волокна более блес-тящие и мягче хлопка, часто окрашены в яркие цвета. Пряжи из этих волокон неэластичные, поэтому резинки, связан-ные из 100% искусственной пряжи, не будут держать форму, а вязаные изде-лия могут растянуться. На рынке пред-ставлены ленточные пряжи из искусст-венных волокон самых разных цветов, а также смесовые пряжи искусственных волокон и хлопка.

Металлизированные нити

Существует 2 типа металлизированных нитей. Первый - нить из очень тонкой металлической фольги, покрытая плас-тиковой пленкой и нарезанная на узкие полосы, второй - металлизированные нитмилар - имеют форму полиэфирно-го волокна, обработанного распылен-ным металлом. Металлическая фольга или пленка могут быть окрашены в са-мые разные цвета. Современные метал-лизированные часто смешивают с дру-гими волокнами для придания прочно-сти. Некоторые металлизированные пря-жи достаточно жесткие и могут поцара-пать кожу, хотя в последнее время их качество улучшилось.

Эластичные нити

Эластичные нити используют в сочета-нии с другой пряжей. Их можно ввести в работу во время вязания или же обвя-зать ими готовое изделие.

Замена пряжи

Иногда в распоряжении вязальщицы не оказывается пряжи, указанной в инструк-ции или же задуманной самой вязаль-щицей, тогда приходится искать замену. Но заменить одну текстуру на другую очень сложно. Единственный способ правильной замены пряжи - связать об-разец и сравнить плотность полученного полотна с плотностью полотна из пряжи, указанной в инструкции.

Волокно растительного происхождения

Натуральные растительные волокна получают из растений. Это самые древние натуральные волокна, которые человечество использовала для создания нити. В настоящее время известны четыре вида растительного волокна — хлопок, лен, конопля и крапива.

Хлопок

Хлопок — это пушистое волокно, которое окутывает семена хлопчатника. Существует множество видов хлопкового волокна: гладкий, блестящий, жесткий, грубый и мягкий — они все имеют разные оттенки цвета: от чисто белого, до темно зеленого и синеватого. Хлопок был найден и в Азии и в Америке и культивировался с незапамятных времен.

Из-за большого разнообразия видов хлопка, из него можно получить любые нити. Если его спрясть вручную, то получится замечательная пряжа для вязания и ткачества. Он может быть достаточно мягким для детской одежды и достаточно прочным для хозяйственных целей. Кроме того, хлопок — хороший абсорбент и его очень приятно носить в жаркую погоду.

Прядение хлопка иногда требует больших усилий, но это всегда стоит того.

Лен — высокое травянистое растение, которое истрически использовали для прядения раньше других. Волокно получают из надземной части растения. Его легко прясть. Будучи самым прочным растительным волокном, лен идет на изготовление тентов, скатертей, постельного белья и одежды.
Это длинное, шелковистое волокно часто обесцвечивают до белого цвета, так как лен плохо поддается окрашиванию.
Высококачественный лен имеет гладкую и блестящую структуру и волокна длиной до 60 см. Льняной очес — короткое, рваное волокно, которое часто смешивают с другими волокнами.

Конопля и китайская крапива

Конопля и крапива похожи на лен: они так же получаются из надземной части растения. Так же как и лен, коноплю и крапиву использовали для прядения в течение всего описываемого историей времени.

Коноплевое волокно получают из стебля растения, которое достигает в высоту 3 метров, но это волокно более низкого сорта.

Крапивное волокно также получают из стеблей, оно гораздо короче, чем коноплевое, но тонкое и блестящее.
Оба этих растения дают очень прочное волокно, которое не очень подвержено разрушительному воздействию воды и солнечного света, оно используется для создания прочной и долговечной ткани.

По материалам книги Джудит МакКензи МакКуин «Самоучитель в картинках. Прядение»

Последние материалы этого раздела.

Хлопковые волокна - это волокна, покрывающие семена растения хлопчатника. Основным веществом (94-96%), из которого состоит хлопковое волокно, является целлюлоза. Зрелое хлопковое волокно под микроскопом имеет вид плоской ленточки со штопорообразной извитостью и с каналом, заполненным внутри воздухом.

В зависимости от длины волокон хлопок подразделяют на коротковолокнистый (20-27 мм), средневолокнистый (28-34 мм) и длинноволокнистый (35-50 мм). Чем длиннее хлопковое волокно, тем оно тоньше. Поэтому длинноволокнистый хлопок называют и тонковолокнистым; он лучше и дороже.

В процессе мерсеризации (обработки раствором едкого натра при одновременном растяжении волокна) хлопчатобумажные волокна приобретают мягкий блеск, усиливаются их прочность на разрыв и впитывающая способность. Мерсеризованный хлопок более прочный, лучше красится, слегка блестит и более прочный, чем обычный хлопок.

Хлопковое волокно имеет высокую гигроскопичность (8 -12%), поэтому хлопчатобумажные ткани и изделия из них обладают хорошими гигиеническими свойствами. Хлопок обладает способностью быстро впитывать влагу и быстро ее испарять, т. е. быстро высыхает. Хлопковые волокна достаточно прочны, удлинение при разрыве составляет 7-9%. Хлопок имеет сравнительно высокую термостойкость. По светостойкости из натуральных волокон он уступает лубяным и шерстяным волокнам.

Отрицательными свойствами хлопкового волокна являются высокая сминаемость (из-за малой упругости), большая усадка.

Лубяные волокна получают из стеблей, листьев или оболочек плодов растений. Характерной особенностью лубяных волокон в отличие от других является то, что они представляют собой пучки волокон, соединенных пектиновыми веществами. Из всех лубяных волокон наибольшее применение получило льняное.

Льняные волокна получают из лубяного слоя стебля однолетнего травянистого растения льна. Под микроскопом волокно в продольном виде представляет собой цилиндр с коленообразными сдвигами и утолщениями. Стенки волокна толстые, концы острые, в центре волокна - узкий замкнутый канал. Поверхность волокна более ровная и гладкая, в результате чего льняные волокна блестят, а ткани меньше, чем хлопчатобумажные, загрязняются и легче отстирываются. Цвет волокон - от светлого до темно-серого.

В составе волокна 80% целлюлозы и 20% примесей, в том числе лигнин - продукт одревеснения клетки, придающий льну повышенную жесткость. Прочность элементарных волокон в 3~5 раз превышает прочность хлопка, при этом прочность во влажном состоянии увеличивается. Льняное волокно уникально тем, что при высокой гигроскопичности (12%) оно быстрее других текстильных волокон поглощает и выделяет влагу, а также имеет высокую теплопроводность, поэтому на ощупь волокна всегда прохладные.

Отрицательным свойством льняного волокна является его сильная сминаемость из-за низкой упругости. Волокна льна отбеливаются и окрашиваются, так как имеют более интенсивную природную окраску, толстые стенки и узкий замкнутый канал.

Конопля (пенька). Строение волокон пеньки аналогично льняным, но они более толстые и грубые. Основное применение волокон - изготовление канатов, технических тканей, и только недавно они стали использоваться дизайнерами для изготовления одежды. Волокна конопли - желто-коричневые или коричневые; их трудно отбеливать, но они могут быть выкрашены в яркие или темные цвета. Лучшее конопляное волокно для текстильной промышленности производится в Италии. Внешне и на ощупь конопляный материал очень похож на лен. Конопля отталкивает воду лучше, чем любая другая ткань. Обладает низкими эластичными свойствами - легко сминается.

Рами (китайская крапива). Одно из наиболее модных растительных волокон последних лет. Волокно рами - наиболее тонкое и длинное из всех лубяных, оно отличается высокими сорбционными свойствами. Волокно белого цвета, очень блестящее, похожее на шелк. По износостойкости рами в 2 раза лучше льна и в 5 раз лучше хлопка. Хорошо красится, при этом не теряет свой великолепный шелковистый блеск. Прекрасно впитывает влагу и быстро сохнет. Рами используют в чистом виде и в сме- сках с хлопком, шерстью, шелком для изготовления одежных и бельевых тканей. Это недорогое, но очень практичное и красивое натуральное волокно. Недостатки: несколько грубее льна, плохие эластичные свойства, а также возможность аллергических реакций в виде зуда и жжения при контакте с кожей.

Джут - волокно, получаемое из теплолюбивой и влаголюбивой культуры семейства липовых. Комплексное волокно джута более тонкое, чем пенька. Основное применение джута - упаковочные ткани и мешки. Однако в последнее время предлагается использовать волокно джута для изготовления портьерных, обивочных и даже бельевых тканей. Особый интерес представляет возможность использования джута для выработки джинсовых тканей. Разработаны смески джута с шерстью, льном, вискозным волокном и даже шелком.

Кенаф - волокно из стеблей однолетнего травянистого растения кенафа, отличается высокой гигроскопичностью и прочностью, из него изготовляют мешковину, брезент, шпагат, веревки и др. Богатство волокнистых пучков растения смолистыми веществами придает изделиям из кенафа чрезвычайно важное свойство - быть непроницаемыми для влаги, что является незаменимым для тары для сахара.

Абака - жесткое лубяное волокно, извлекаемое из листьев многолетнего тропического растения абаки (текстильный банан, или манильская пенька). Применяется для производства тросов, морских канатов (волокно стойко к соленой воде), рыболовецких сетей, ковровых покрытий.

Сизаль (агава) - жесткое, грубое, блестящее волокно желтоватого цвета, получаемое из свежих листьев растения агавы. По прочности сизаль уступает абаке и характеризуется большей ломкостью, чем пенька. Идет на изготовление канатов, технических тканей, ковровых изделий.

Бамбуковое волокно -волокно, появившееся на российском рынке совсем недавно. Оно обладает высокой прочностью, блеском, мягче хлопка и по ощущениям напоминает шелк. Ткань, производимая из бамбуковых волокон, не вызывает раздражения, обладает натуральными антимикробными и дезодорирующими свойствами, содержит антимикробный компонент bamboo kun, предотвращающий размножение бактерий. Белье из бамбукового волокна очень комфортно благодаря необыкновенно пористой структуре. Влага с поверхности кожи мгновенно поглощается тканью и испаряется. Это свойство у бамбука выражено даже в большей степени, чем у хлопкового волокна, славящегося высокой степенью впитываемости.

Существуют два способа производства волокна из бамбука. Механическая обработка (такая же, как при обработке льна и конопли). Раздробленный бамбук обрабатывается биологическими ферментами (энзимами) с целью превратить бамбук в мякоть, из которой вычесываются отдельные волокна. Это дорогостоящий метод, но экологически чистый. Вторым способом - химической обработкой - производят бамбуковые искусственные волокна. Этот метод не является экологически чистым, но он наиболее часто используется в связи с минимальными временными затратами. Однако в пряже не остается токсичных остатков, так как они легко вымываются.

Кокосовые волокна вытягивают из наружного покрытия кокосового ореха. Эти волокна достаточно грубые, жесткие, имеют натуральный коричневый цвет. Используют кокосовые волокна в различных изделиях для придания им повышенной жесткости и износостойкости: в мебельной, автомобильной, обувной промышленности; как настилочный, фильтрационный и изоляционный материал. Кокосовое волокно - лидер в производстве каркасов и ортопедических беспружинных матрацев.

6 класс
Раздел: Материаловедение
Составила и провела: Гамзаева
Ашура Рабадановна.
Тема урока:
Натуральные волокна
животного
происхождения.
Свойства шёлковых и
шерстяных тканей.

Цели урока: ознакомить учащихся с натуральными
волокнами животного происхождения, изучить свойства
шерстяных и шёлковых тканей, научить использовать знания
о свойствах тканей из шерстяных и шёлковых волокон при
изготовлении швейных изделий, развивать логическое
мышление; воспитать внимательность, эстетический вкус;
умение работать в группах, навыки аккуратности.
Оборудование: коллекция «Волокна животного
происхождения», коллекция шёлковых и шерстяных
образцов ткани, учебник, рабочая тетрадь.

Формируемые УУД: решать исследовательские,
творческие задачи, слушать и слышать друг друга,
контролировать и оценивать учебные действия в
соответствие с поставленной задачей, осуществлять
сотрудничество, оценивать качество выполненной работы.
Тип урока: беседа, изучение нового материала,
практический (игра).
Оборудование: учебник, рабочая тетрадь, ручка, учебник,
карандаши, модели из картона, коллекция «Волокна
животного происхождения», коллекция шёлковых и
шерстяных образцов ткани.
Межпредметные связи: история, география, рисование

Ход урока:
I.Организационный момент.
Приветствие учащихся.
Проверка готовности к уроку.
Настрой на работу.
II.Повторение пройденного материала.
1.Вступительное слово педагога:
­Сегодня мы начнём изучение следующего раздела, который
называется
« Материаловедение».
- Как вы уже знаете материаловедение изучает свойства
текстильных волокон. Вспомните, на какие два больших класса
делятся текстильные волокна.
Текстильные волокна делятся на натуральные и
химические.
Чтобы вспомнить, какие волокна мы изучали в 5 классе,
отгадайте загадки:

«Голубой глазок, золотой стебелёк,
В выкосом дворце,
Скромный на вид, на весь мир знаменит».
(лён)
«Маленькие ларцы,
Кормит, одевает,
И дом украшает.
Кто их открывает,
Белое золото добывает».
(хлопок)
­ Какими волокнами являются лён и хлопок?
Натуральными или химическими?
­ Лён и хлопок – это натуральные волокна.
­ Какого происхождения эти волокна?
­Эти волокна растительного происхождения.

III. Актуализация урока.
1. Вопрос учителя: « А какого ещё происхождения бывают
волокна, вы мне ответите, отгадав загадку:
« По горам, по долам
Ходит шуба да кафтан»
(овца)
­ Волокно, какого происхождения можно получить от овцы?
- От овцы можно получить волокна животного
происхождения


Альпака – это разновидность ламы, живущая в Перуанских Андах на
высоте 4­5 тысяч метров. ...

Верблюжья шерсть – это пуховой подшерсток верблюда Бактриана,
который живет в Центральной и Восточной Азии.

Шерсть - собранный для переработки волосяной покров
животных (овец, коз, верблюдов и др.). Основную массу
перерабатываемой в промышленности шерсти составляет
овечья.

Существует множество видов шерсти:
Кашемир – это пух высокогорной козы кашемировой породы. ...
Альпака – это разновидность ламы, живущая в Перуанских Андах на высоте 4­5 тысяч
метров. ...
Ангора – пух ангорских кроликов. ...
Верблюжья шерсть – это пуховой подшерсток верблюда Бактриана, который живет в
Центральной и Восточной Азии.
Шерстяные ткани, выработанные из смеси длинных и коротких волокон, мягки (хотя и не
мнутся), но не сохраняют острой складки. Камвольные шерстяные ткани, или ткани из
гребенной шерсти, изготавливаются только из длинных волокон. Они гладкие, прочные,
довольно долговечные, но приобретают лоск в процессе носки. Впервые переработанная
шерсть дает, как правило, более прочный и более эластичный текстиль, чем другие виды
шерсти.
Шерсть ­ волосяной покров животных (овец, коз, верблюдов и др.). Основную массу
перерабатываемой в промышленности шерсти составляет овечья. Виды волокон шерсти: пух
(наиболее ценное тонкое, мягкое извитое волокно), переходный волос, ость (более толстое,
жесткое и менее извитое, чем пух, волокно) и "мертвый волос" (малопрочный и жесткий). Из
шерсти вырабатывают пряжу, ткани, трикотаж, валяльно­войлочные изделия и др.

КАШЕМИР (CASHMERE) – это тончайший пух (подшерсток) высокогорной козы
кашемировой породы, обитающей в районе Тибета и в провинции Кашмир между Индией и
Пакистаном. Разводят кашемировых коз также в Австралии, Новой Зеландии и Шотландии.
Кашемир – это изысканный, шикарный, ультрамодный, утонченный и справедливо самый
дорогой материал. Не случайно его называют «королевская пряжа», «шерстяной бриллиант»
или «драгоценная нить».
Кашемировое сырье состоит из нитей, толщиной всего 13­19мкм (человеческий волос –
50мкм), поэтому прикосновение к кашемиру создаёт ощущение великолепия. Кашемир
настолько нежен, что любой оттенок, в который он краситься, смотрится как бы сквозь
легкую дымку, очень приятную глазу.
Для получения пуха козу не стригут, а в ручную вычесывают один раз в год, весной, во время
линьки. При этом одна коза приносит всего 100 – 200 граммов пуха, а на производство пальто
расходуется 1,5 – 1,8 кг кашемирового полотна, то есть пух 15 животных. Это одна из причин
очень высокой цены на изделия из 100% кашемира. Другая причина популярности и
дороговизны кашемира – это его исключительная мягкость, легкость, способность сохранять
тепло и отсутствие на него аллергических реакций.
Популярность кашемира постоянно растет. Сегодня покупатели выбирают кашемир как
лучшее из того, что есть на рынке. Пусть он дорог, но исключительный комфорт, который он
создает, привлекает все больше поклонников этого материала во всем мире.

АЛЬПАКА (ALPACA) – это разновидность ламы. Обитает в Перуанских Андах на высоте 4000­
5000м. в экстремальных условиях (яркое солнце, холодный ветер, резкие перепады
температур).
Альпака редкое животное шерсть ее дорогая стригут альпак в отличие от овец. один раз в год и
получают с одного животного всего 3­3.5 кг шерсти.
Шерсть альпака обладает исключительными свойствами:
она легкая, мягкая, однородная и шелковистая, сохраняющая уникальный шелковистый блеск
весь срок службы изделия;
очень тёплая (в 7 раз теплее овечьей), с высокими терморегулирующими свойствами (в ней
тепло на холоде и не жарко в тепле);
прочная (в 3 раза прочнее овечьей), не подвержена скатыванию, сваливанию и заминанию;
стойка к загрязнению и не вызывает аллергических реакций;
в отличие от чешуйчатых и потому колючих волокон овечьей шерсти, волокна альпаки гладкие
и комфортные на ощупь;
она имеет самый большой диапазон естественных цветов (22 оттенка: от черного, серого,
бордового, коричневого, кремового до белого).
Подобных качеств нет ни у одного другого вида шерсти. Все перечисленные свойства создают у
владельцев изделий из шерсти альпаки ощущение уникального эстетического и физического
комфорта.

СУРИ АЛЬПАКА (SURY ALPACA). Известны две породы альпаки:
HUAKAYA (УАКАЙЯ) и SURI (Сури).
Уакайа наиболее многочисленная и по внешнему виду напоминает пушистого
медвежонка. В большинстве случаев именно её имеют в виду пол названием
«альпака».
Сури – самая редкая (всего около 120 тысяч альпак – 5%) и ценная (в 2 раза
дороже Уакайя).
По сравнению с Уакайя, руно Сури состоит из более длинных и тонких волокон
(19­25мкм) – это равномерные и густые локоны, прямые по всей длине и слегка
завитые на концах, они не содержат остевых волос, снижающих качество руна.
Шерсть Сури отличается особой мягкостью и изяществом. В старину она
использовалась в одежде исключительно королевских особ.
БЭБИ СУРИ АЛЬПАКА (BABY SURY ALPACA). В зависимости от толщины
волокон руно альпака сортируют на пять категорий качества.
Наиболее качественной является шерсть вида «БЭБИ» (20мкм). Если же
исходным было руно Сури, то она представляет собой самую лучшую, самую
редкую и самую дорогую шерсть альпаки, называемую «Бэби Сури альпака» ­ это
альпака самого высшего в мире качества.

Ангора (WA)
АНГОРА (ANGORA) – Это пух ангорских кроликов.
Некогда Китай в ответ на завышение Турцией цены на востребованную шерсть
ангорских коз, выпустил более мягкую и дешёвую пряжу, под названием «Ангора». Как
оказалось, это был пух диких кроликов, названных ангорскими. В этих условиях шерсть
ангорских коз турки назвали «мохер», что по­арабски означает «избранный». В
последствии ангорских кроликов начали разводить в Европе и США.
Ангорские кролики самые очаровательные из кроликов, напоминающие ожившую
мягкую игрушку. В настоящее время в мире промышленно разводят пять пород
ангорских кроликов: Английская, Французская, Германская, Гигантская и Сатин. Они
различаются размерами и весом (2,5­5,5кг), длиной пуховых волокон, густотой
остевого волоса, окрасом, объёмом ежегодно получаемой шерсти (0,4­1,3кг).
Ангорская шерсть исключительно мягкая, очень тёплая и пушистая, с характерным
нежным ворсом. Изделия из ангорской шерсти создают неповторимый комфорт и
поэтому очень популярны и востребованы. Однако, ангорская шерсть имеет и свои
недостатки: непрочное закрепление кроличьего пуха в пряже может стать причиной
истирания ткани; необходимость беречь ангору от чрезмерного намокания и чистить её
только химическим способом. Тем не менее, изделия из качественной ангоры могут
прослужить не один год.

Мериносовая шерсть
МЕРИНОСОВАЯ ШЕРСТЬ (MERINOS) ­ это шерсть, взятая с холки овцы
мериноса. Мериносы, порода тонкорунных овец, родиной которых считают
Переднюю Азию. В последствии они распостранились в страны Западной
Европы, Северной Америки и Австралию.
Сегодня только в Австралии около 150 миллионов мериносов, при этом одна
овца в среднем дает до 15 кг шерсти в год (другие породы овец 6­7 кг). Выход
чистой шерсти 35­45%.
Шерсть мериноса однородна и состоит из очень тонких (13.5­23 мкм) и мягких
пуховых волокон (у грубошерстных пород 23­35 мкм). Она длинная (длина
шерсти годового роста 6­8 см), белая, теплая, обладает прекрасными
термостатическим свойствами. За счет естественных завитков она отличается
упругостью. Немаловажно, что она не раздражает кожу.
Мериносовая шерсть дороже обычной. Цена лучших партий этой шерсти (14­16
мкм) на ежегодных аукционах достигала нескольких тысяч долларов за
килограмм.

Верблюжья шерсть
ВЕРБЛЮЖЬЯ ШЕРСТЬ (CAMEL) – это пуховой подшерсток нерабочего двугорбого верблюда
(Бактриана), обитающего в Центральной и Восточной Азии. Наиболее ценной считается шерсть
монгольского Бактриана. Шерстяной покров верблюда состоит из наружного грубого волоса (25­100мкм)
и внутреннего нежного пуха (17­21мкм), составляющего 80­85% объема. Именно его называют
«верблюжья шерсть». Один раз в год его собирают (или вычёсывают) в количестве 4­9 кг с одного
верблюда, сортируют по цвету и составу, после чего самый тонкий и мягкий пух направляют на
производство тканей. Для изготовления высококачественных тканей обычно используют наиболее лёгкий
и тонкий пух молодых верблюжат (до года). Верблюжья шерсть лёгкая (в два раза легче овечьей), мягкая и
шелковистая, но в то же время, самая прочная и эластичная. Она практична в носке, устойчива к
загрязнению и способна самоочищаться. Она самая тёплая и при этом отличный теплоизолятор,
поддерживающий постоянную температуру тела в различных условиях. Она хорошо защищает от влаги, а
также способна поглощать и быстро испарять её, оставляя тело сухим. В одежде из верблюжьей шерсти вы
никогда не вспотеете. К тому же она не вызывает аллергии и способна снимать статическое напряжение.
Верблюжья шерсть обладает уникальными целебными и оздоровительными свойствами. С давних времён
она служит лекарством от многих болезней (более 40). Её сухое тепло и содержащиеся в ней органические
вещества благоприятно воздействуют на кожу, мышцы и суставы, улучшают кровообращение,
способствуют расширению сосудов, активизируют обмен веществ и восстановительные процессы в тканях.
Простуда, остеохондроз, радикулит, ревматизм, лишний вес – это лишь малая часть недугов, от которых
может защитить и избавить верблюжья шерсть. Верблюжий пух не поддаётся и не подвергается обработке
химическими веществами, в том числе отбеливателями и красителями, поэтому ткани из верблюжьей
шерсти производят в природных цветах (14 цветов: белый, кремовый, бежевый, песочный, красновато­
коричневый, тёмно­бурый и т.д.). Это служит дополнительной гарантией экологической чистоты этих
тканей. Верблюжья шерсть исключительно натуральна, целебна и экологически чиста. Благодаря своим
свойствам она долгие годы является универсальным материалом, дающим людям комфорт и здоровье.

Мохер (WM)
МОХЕР (MOHAIR) – шерсть ангорских коз, обитающих в Турции (провинция Ангора), Южной
Африке и США. При этом более 60% мирового мохера производят в Южной Африке. Мохер ­
роскошное естественное волокно. Это один из самых теплых и прочных натуральных
материалов, при этом исключительно легкий и шелковистый. Его природный блеск устойчив и
долговечен, он не исчезает после окрашивания. Ни одна шерсть не обладает таким
великолепным длинным ворсом с устойчивым и долговечным природным блеском. Мохер
бывает трех основных видов:
1.Шерсть молодого козленка до 6 месяцев (Kid Mohair), получаемая при первой стрижке. Это
тонкое (23­27мкм) и мягкое волокно длиной 100­150мм. Kid Mohair высшего отборного
качества называется Super Kid – самое тонкое и нежное волокно, шелковистое и роскошное на
ощупь.
2.Шерсть козленка до 2­х лет (Goating Mohair), получаемая после второй стрижки. Она тоже
мягкая и тонкая.
3.Шерсть взрослых коз (Adult Mohair), она толще (30мкм) и грубее остальных.
Из мохера первых двух видов изготавливают пряжу класса «люкс». Мохер от взрослых коз
используют, в частности, при производстве верхней одежды.
Шерсть ангорских коз однородная и обычно белая, что особо цениться благодаря её
способности легко окрашиваться в любые цвета: от мягких пастельных до самых сочных.
Окрашенный мохер выглядит ярко и вместе с тем естественно. Его природный блеск не исчезает
после окрашивания, а краски не выгорают и не выцветают в течение многих лет.
Изделия из мохера требуют деликатного хранения и тщательного ухода. Их надо вешать на
вешалки, чтобыизбежать появления складок не подвергать воздействию высоких температур и
сушить при комнатной температуре; чистить только сухим способом не забывая, что химическая
обработка может сократить срок их службы.

Лама (WL)
ЛАМА (LAMA) ­ также как и Альпака, родом из Перу. Она долгое время использовалась,
как вьючное животное, поэтому сегодня встречаются ламы, как с тонким эластичным
волосом, так и с жестким, что требует отбора животных перед стрижкой или очёсом.
Шерсть ламы является белковым волокном, не содержащим натуральных масел и ланолина.
Она имеет полную структуру основы и состоит из двух слоёв: верхнего защитного волоса и
подшерстка (пуха). Верхний волос толстый и не скручивается. Его доля составляет до 20%.
Подшерсток мягкий и роскошный толщиной 20­40мкм. Он используется для изготовления
элитной одежды. При полной стрижке снимают оба слоя, и очищают шерсть от защитного
волоса. При вычесывании получаю только подшерсток. В процессе обработки шерсть ламы
сохраняет 90­93% первоначального веса. Спектр типов шерсти, а популяции лам весьма
широк, что требует её подбора для конкретного вида изделий.
Шерсть ламы отличается легкостью и мягкостью, способностью прекрасно сохранять тепло
(теплоёмкостью) и обеспечить комфорт в широком диапазоне температур
(термостатичностью). Она не вызывает аллергических реакций, способна отталкивать воду и
в отличие от других видов шерсти, регулировать свою влажность в удобном для человека
диапазоне.
Шерсть ламы обладает исключительным разнообразием естественных оттенков: от белого,
пепельно­розового, светлокоричневого, серого и серебристого до темно­коричневого и
черного. Белая шерсть хорошо окрашивается. При окрашивании используются только
натуральные краски.

Волокна шерсти
Шерсть от животных получают как правило при помощи стрижки, реже ­
вычесыванием.
Волокна шерсти имеют длину от 20 до 450 мм и различную толщину.
Цвет может быть белым, серым, рыжим, черным.

Использование овечьей шерсти
Из шерсти вырабатывают пряжу, ткани, трикотаж, валяльно­войлочные изделия и
др. Ещё в древности шерстяные волокна славились своими преимуществами в
области медицины. В шерсти находятся болеутоляющие и противовоспалительные
свойства. Лучшим медицинским эффектом обладает именно некрашеная овечья
шерсть. Чем толще её волокна и чем плотнее они сидят, тем большее
энергетическое воздействие идёт на организм человека.
Так, люди, имеющие пониженный иммунитет, или болеющие каким­либо
заболеванием, могут носить одежду, сделанную из натуральной шерсти овцы.
Больным рекомендуется укрываться одеялом из бараньей шерсти, спать на овечьей
подушке и ходить босиком по качественным коврам.

Шёлк - мягкая ткань из нитей, добываемых из кокона тутового шелкопряда.
Шелк в Китае был обнаружен за тысячи лет до того, как он появился в Европе, но
происхождение этой ткани покрыто тайной. А тайна – это плодородная почва для
легенд. Героиня первой из поведанных нами легенд - императрица.
Лэй Цзу, или Си Лин Ши, была молодой женой Желтого Императора, чье
правление длилось с 2697 по 2597 г. до н.э. За это время он научил кочевых
охотников культивировать злаки и приручать животных, а также изобрел лодки,
повозки… и одежду. И последним изобретением он обязан своей жене, которая
внесла неоценимый вклад.
Легенда гласит, что однажды, когда Лэй Цзу пила чай в саду, кокон шелкопряда
упал в ее чашку. Раздосадованная, она схватила кокон, чтобы достать его из чая,
но из-за высокой температуры напитка, кокон начал разматываться. И, метр за
метром, его нить покрыла весь сад.
Тогда Лэй Цзу посмотрела получше и увидела блеск и прочность нити. Она
поняла, что эта таинственная нить пригодна для ткачества. И не только:
открыв кокон, императрица обнаружила, что внутри спрятался червячок и что
это создание питается листьями тутового дерева, которое росло в ее саду. Вместо
того, чтобы избавиться от этих червей, Лэй Цзу попросила у мужа разрешения
посадить еще тутовых деревьев, в кронах которых она могла бы разводить
шелковичных червей.
Так случилось, что Лей Цзу стала не только первооткрывателем шелковой нити,
но и первым шелководом, а также изобретателем ткацкого станка для
шелка. Она научила женщин при дворе Желтого Императора создавать
прекрасные ткани из тонких нитей кокона шелкопряда. И настолько важны были
ее открытия, что Лэй Цзу вошла в пантеон китайских божеств под именем «мать
шелкопряда», Can Nai Nai.
Так зародилась традиция, которая на тысячи лет превратила Китай в монополию
по производству шелка. До тех пор, пока другая принцесса не решила унести эту

Тутовый шелкопряд относится к семейству настоящих
шелкопрядов. Кокон, который плетет гусеница шелкопряда из
выделяемой ею шелковой нити перед окукливанием, служит
куколке надежной защитой от врагов и неблагоприятных
внешних воздействий. Однако человек нашел свое применение
прочной шелковой нити.
Это второе насекомое, одомашненное человеком; в природе он
не встречается. Тутовые шелкопряды получили название
благодаря своему питанию. Они признают только одно дерево
– это шелковица, в научном языке это дерево называют

Самое прочное и легкое из натуральных волокон. Его получают из коконов
шелковичных червей в виде длинной нити. Длина этой нити достигает 600­900
метров. Ее прочность позволяет производить из нее очень тонкую пряжу. Шелк
довольно тяжелое волокно, он часто используется в комбинации с другими
волокнами, - такими, как шерсть, - что придает пряже более высокую
эластичность

В Китае было под страхом смертной казни запрещено вывозить гусениц
шелкопряда или их личинки за пределы страны. В 555 году двум монахам
удалось вывезти из Персии несколько личинок к византийскому императору.
Благодаря этим личинкам, а также, знаниям, приобретённым монахами в Китае о
разведении шелкопрядов, производство шёлка стало возможным и вне Китая.Какую ткань вы выбрали бы для нарядной блузки?
Какая ткань подойдет для пошива пальто?
Как называется дерево, на котором живет и размножается
тутовый шелкопряд?
ПРОВЕРЬ СВОИ ЗНАНИЯ
Волосяной покров животных.
1.
2. Нити кокона тутового шелкопряда.
3. Шёлковую.
4.
5. Шелковица или тутовое дерево.
Драп.
СПАСИБО ЗА РАБОТУ!